Джорджио Армани для Vogue Россия

Джорджо Армани об осенней коллекции — оде светским львицам Парижа двадцатых, своих 1980-х и будущем итальянской моды.

В следующем году ему будет восемьдесят! Джорджо Армани не боится хвастаться своим возрастом, потому что знает: его энергии и энтузиазму позавидует большинство тридцатилетних. Между осенним показом, парижской Неделей Haute Couture, работой над коллекцией Armani Casa и презентацией новых духов Eau pour Homme и Eau de Nuit (причем в свои годы он впервые решился стать лицом собственного аромата) дизайнер рассказал, что дает ему силы и вдохновение, а также вспомнил пару интересных виражей на пути к славе.

Eau Pour Homme by Giorgio Armani, 2013

О ПЕРВЫХ ШАГАХ

Мое детство по атмосфере чем-то похоже на историю главного героя «Амаркорда» Феллини. Я родился и вырос в маленьком городке Пьяченца. Он всегда в моем сердце. Я слышу запахи лаванды, цитрусовых, свежей травы и сразу вспоминаю детство. Вот и в моем мужском аромате Eau pour Homme (его первую версию я создал тридцать лет назад, в 1984 году, а сейчас придумал новую — Eau de Nuit, вечернюю и клубную) они легли в основу композиции.

В юности я хотел стать врачом, даже проучился два года и служил в армии фельдшером, но потом решил уехать в Милан. Там случайно стал оформителем витрин самого роскошного универмага города «Ринашенте» — я пришел туда показать свои фотографии, и им понравился мой вкус. А спустя некоторое время мне доверили заниматься закупками мужской одежды. Там же я познакомился с текстильным магнатом Нино Черрути, который пригласил меня разрабатывать мужскую линию одежды Hitman. Я занимался этим восемь лет, до 1970 года. Нино давал мне свободу и полностью доверял, так что я никак не мог решиться на собственную марку, но мой друг Серджо Галеотти настоял на этом.

Дебютная коллекция была готова в июле 1975-го, мы ее показывали в крошечном зале на корсо Венеция. Я сделал женские жакеты мужского кроя, а мужские костюмы были из яркой ткани, такие цвета до того использовались разве что для купальных халатов. Это стало моим фирменным приемом — мужскую одежду я всегда старался смягчить, а женской придавал серьезность.

О ВЕРСАЧЕ, ЗАКЛЯТОМ ДРУГЕ

Имена Армани, Версаче, Миссони и Москино в восьмидесятые были у всех на слуху. Это было итальянское десятилетие в мировой моде, настоящий прорыв. Тогда родилось понятие Made in Italy, и мы первый раз в истории моды оставили французов далеко позади.

Говорили, будто агенты Джанни Версаче докладывают ему, как проходят мои показы, а я в свою очередь подсылаю шпионов к нему. Конечно, это неправда. В отличие от Версаче и Миссони я всегда любил спокойную гамму и только те цвета, что встречаются в природе: оттенки песка, пепла, дыма. В поисках правильного серого я изобрел тот особый оттенок, который назвал greige — между бежевым и серым. Одним словом, мы с Джанни никогда не враждовали. Лишь однажды, когда Эрик Клэптон, который для гастролей брал вещи у Версаче, изменил ему и стал обращаться ко мне, Джанни расстроился и назвал его стиль «бухгалтерским». Два года назад я написал предисловие к биографии Версаче: я всегда его уважал, хотя его стиль мне был неблизок.

Hilary Rhoda in Giorgio Armani by Mariano Vivanco for Vogue Russia April 2011

О КИНО

Я вырос на фильмах нуар, с детства ходил в выходные в кинотеатр — для меня это был побег в мечту. Фильмы Лукино Висконти я считаю настоящей библией кино, а сцену с игрой в карты в фильме де Сики «Золото Неаполя» могу пересматривать бесконечно. Поэтому я так обрадовался, когда меня позвали работать над костюмами для картины «Американский жиголо»: Ричард Гир и режиссер Пол Шредер оказались отличными ребятами.

Я рано понял, что Голливуд и европейская мода созданы друг для друга, и первым открыл свой офис в Лос-Анджелесе, первым стал наряжать знаменитостей на красную дорожку — как ни крути, а это был знаковый момент для истории. Я давно дружу с Мартином Скорсезе: он, как и я, безумный фанатик старого кино, и мы часами говорим о нем, перебирая названия фильмов сороковых и пятидесятых годов. Я даже стал продюсером его четырехчасового документального проекта «Мое путешествие в Италию», который Скорсезе посвятил итальянскому кино.

О ГЕРОИНЯХ МОДЫ — IТ GIRLS

Когда я работал над своей нынешней осенней коллекцией, то представлял себе гостей парижского салона французской писательницы мадам Натали Барни в двадцатые годы, которые эпатируют скучных буржуа своими нарядами. К Барни в то время приходил весь свет — Ида Рубинштейн, Жан Кокто, Марсель Пруст, Грета Гарбо. На показе я нарядил моделей в узкие брюки, короткие курточки и забавные подтяжки, на их головах были мягкие шляпки. Они шли под хиты Грейс Джоне и аккордеон.

Современные it girls — такие же смелые экспериментаторы, как гостьи салона Барни: они болеют за моду и двигают ее вперед. Образно говоря, каждая из них сама по себе — отдельный светский салон. Я слежу и за русскими it girls: видно, что они стараются и часто выглядят интересно.

Sibui Nazarenko in Giorgio Armani by Giampaolo Sgura for Interview Germany March 2013

ОБ ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЕ

Я считаю, что итальянские дизайнеры сейчас переживают кризис, теряют влияние на мировую моду, и нам нужна программа действий, чтобы исправить положение. Необходимо, чтобы Неделя моды в Милане вернула свою важность, чтобы наши марки стали опять показывать свои коллекции на родине. Поэтому я решил каждый сезон предоставлять итальянским дизайнерам свой театр моды на виа Бергоньоне.

Первым шоу во время мужской Недели моды в июне стала коллекция весна-лето 2014 подающего большие надежды дизайнера Андреа Помпилио. Его модели раньше можно было видеть на флорентийской выставке Pitti Uomo. Мне вообще нравится работать с молодыми звездами — Леди Гага в их числе. Я разрабатывал наряды для ее тура Born This Way — украсил костюмы из плексигласа кристаллами Swarovski и металлическими пулями. Все удивились, начали говорить о «новом Армани», а я посмеивался — знай наших!

Текст: VOGUE RU